Route
des Sierras de Cazorla, Segura et Las Villas

"Itinéraire de deux jours au départ d'Úbeda, qui vise à visiter les domaines du secrétaire impérial, Francisco de los Cobos, comme Adelantado de Cazorla, et les premières interventions d'A. de Vandelvira dans les terres de Jaén dans les domaines de l'Ordre militaire de Santiago dans la Sierra de Segura.

L'itinéraire permet une autre option, en le divisant en deux, d'une durée d'un jour chacun, avec départ et retour à Úbeda. Option A : Route de Cazorla, qui ne comprendrait que jusqu'à La Iruela, pour revenir à Úbeda par Cazorla- Peal de Becerro-Torrperogil. Option B : Route des Villas et de la Sierra de Segura : Torreperogil-Villacarrillo-Iznatoraf-VillanuevaBeas-La Puerta de Segura-Orcera-Segura de la Sierra-Hornos de Segura, avec le retour par le barrage du Tranco jusqu'à Villanueva del Arzobispo.

Orcera

Segura de la Sierra

Hornos de Segura

La Iruela

Cazorla

Quesada

Peal de Becerro

Úbeda

Torreperogil

Villacarrillo

Iznatoraf

Villanueva del Arzobispo

Beas de Segura

Torreperogil

À 8 kilomètres d'Úbeda en direction d'Albacete, la ville de Pero Gil, chevalier du XIVe siècle originaire d'Ubeda, se distingue par la puissance de ses deux tours médiévales, connues sous le nom de Torres Oscuras (Tours sombres), vestiges de l'ancienne forteresse. À côté d'eux, l'église paroissiale de Santa María, est le monument le plus singulier. De construction gothique tardive (début du XVIe siècle), elle possède deux portes extérieures du début de la Renaissance et une chapelle-autel en pierre à l'intérieur, datée de 1571, la Chapelle de la Descente, très vandelvienne. Il faut également noter la "camarine" de la chapelle de la Miséricorde, de style baroque avec des plâtres du XVIIIe siècle, et quelques maisons de la fin de la Renaissance et un large éventail d'habitations historicistes datées entre le XIXe et le XXe siècle.

Peal de Becerro

À 22 kilomètres de Torreperogil, en direction de Cazorla, la ville de Peal de Becerro ne conserve que deux tours médiévales de ce qui devait être une importante forteresse conquise au XIIIe siècle par les chrétiens et incluse dans l'Adelantamiento de Cazorla appartenant à l'archevêché de Tolède. Le plus intéressant est situé à deux kilomètres de là, dans un terrain vague : la chambre funéraire de Toya, l'un des meilleurs monuments funéraires de la culture ibérique en Espagne, une pierre hypogée, qui remonte au Ve siècle avant J.-C. (Pour sa visite, vous devez demander la clé à la mairie).

Quesada

À 13 kilomètres de Peal, Quesada, une ville médiévale qui était tour à tour entre les mains des musulmans et des chrétiens depuis le XIIIe siècle, jusqu'à ce qu'elle reçoive Úbeda en 1331, montre un noyau urbain magnifique et intéressant entre les murs de rues étroites, de passerelles et de deux accès ouverts portes dans ses murs défensifs, celui de «los Santos» et celui de «la Manquita». À l'intérieur de ce noyau, se distingue l'église paroissiale de San Pedro et San Pablo, très restaurée, mais avec un élément de la Renaissance, qui nous parle d'un grand temple, construit sous l'influence castillane de l'architecture élevée lors de l'avancement quand il était sous le domaine de la Mitra de Tolède. Les peintures d'artistes modernes, fils de Quesada, comme Zabaleta, Hidalgo de Caviades ou Verdes, et des pièces d'or baroque sont très intéressantes.

En dehors du noyau intra-muros ou «Barrio de los Santos», près de la Plaza del Ayuntamiento se trouve l'église de l'hôpital de la Purísima Concepción, avec une architecture simple évoquant la tradition de construction dominante de Tolède dans la région et à l'intérieur de laquelle une partie d'un retable baroque et dressing du 18ème siècle.

Le musée Rafael Zabaleta (2008), un édifice d'un intérêt architectural notable, œuvre de José Gabriel Padilla, qui abrite une grande partie de l'œuvre de ce célèbre peintre de Quesade, décédé en 1960, en plus du travail d'autres artistes espagnols contemporains. , amis de Rafael.

La ville, située dans un paysage de montagne d'un pittoresque extraordinaire, fréquemment représentée par Zabaleta, offre d'autres sites culturels à visiter dans ses environs. Dans la belle région de Puerto de Tiscar, à environ 15 kilomètres, se dresse un château médiéval d'origine musulmane et à son pied le sanctuaire de la Vierge de Tiscar, patronne de la ville et objet d'un célèbre pèlerinage. A proximité se trouve la Cueva del Agua, un espace d'une beauté naturelle inhabituelle permettant des concerts musicaux, et dans différents abris qui sont également naturels dans cet environnement, des peintures rupestres néolithiques, incluses dans l'arche de peintures méditerranéennes déclarées site du patrimoine mondial.

De retour à Quesada pour aller à Cazorla par la route locale, nous trouvons la villa romaine de Bruñel, de grande ampleur, datée entre le deuxième et le cinquième siècle de notre ère, et à partir de laquelle une partie de ses mosaïques peut être vue, en plus de l'architecture structures.

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Cazorla

Ville, chef de l'avancement qui porte son nom, territoire administré par l'archevêché de Tolède depuis sa conquête au XIIIe siècle par l'archevêque Rodrigo Ximénez de Rada jusqu'à ce qu'il passe entre les mains du secrétaire impérial Francisco de los Cobos en 1537, puis revint, en 1605, aux mains du Toledan Mitra. Son emplacement, au pied de la Sierra de Cazorla, et traversé par la rivière Cerezuelo, lui confère une beauté extraordinaire due à la disposition en quinconce de ses maisons blanches traditionnelles, parmi lesquelles se trouvent des églises encastrées et des couvents avec de hautes tours et le superbe Castillo de la Yedra , devant eux dominant le quartier de son nom.

Autour de la populaire Plaza del "Huevo", faisant allusion à sa forme, la principale de la ville, se dresse l'église de San José, appartenant au couvent disparu des religieuses augustines, datant du XVIIe siècle, restaurée à l'époque moderne. La chapelle intérieure du Sagrario mérite d'être soulignée, avec son plan d'étage centralisé et sa décoration en plâtre baroque.

La mairie actuelle surplombe cette place en biais, au début de la Calle del Carmen, installée dans ce qui était autrefois le Convento de la Merced, le plus grand de tous les couvents de Cazorlan et en partie mieux préservé, datant du XVIe siècle avec ajouté au siècle suivant.

Dans la même rue escarpée, nous trouvons l'église du couvent de Carmen, même si en réalité c'est une fondation jésuite faite par la marquise de Camarasa, Mme Ana de Guzmán, belle-fille de Francisco de los Cobos, en 1589. L'église actuelle est une trace de la architecte de Jaén, Blas Antonio Delgado, à la fin du XVIIe siècle, déjà parrainé par des bienfaiteurs locaux. Cependant, la tour, qui montre une pierre et une maçonnerie particulière, de la tradition de Tolède, répond à une époque antérieure à la fin du XVIIe siècle, peut-être le reste de l'église primitive.

Dans la partie basse de la ville, dans la vallée qui sépare le quartier de Castillo du reste de la ville en escalier au pied de la Peña del Halcón, et au-dessus de la rivière voûtée, il y a une large place, le centre névralgique de La Cazorla del Adelantado Cobos et où le puissant seigneur voulait laisser sa marque. Cet espace est dominé par les ruines de l'église de Santa María, un temple monumental d'une magnifique architecture de la Renaissance, qui, dans ses ruines, a une beauté scénique particulière. On y voit deux styles différents: à la tête, clairement vandelvirien vers 1550, et celui sur les pieds, très raffiné et plus tardif, de la fin de ce siècle.

À côté de l'église, la Fuente de las Cadenas, œuvre du dernier quart du XVIe siècle, montre dans sa monumentalité l'importance de la place en tant qu'espace public, renforcée par l'ancien hôtel de ville et les Carnecerías, auxquels le siège de la vicaire de Tolède.

Couronnant les hauteurs et les environs de Cazorla, il y a une série d'anciens ermitages d'origine médiévale avec des ornements d'autres époques et styles, en particulier du baroque.

Outre la promenade attrayante qu'offre la visite de ses rues, Cazorla dispose d'une excellente offre d'hôtels et de cuisine traditionnelle, dans laquelle se distinguent les chiffons et les rin-ran ou les gachasmigas. Les "tapas" dans les bars de Cazorlan sont très appréciés et recommandés, en particulier autour de la "Plaza del Hueco". Pour toutes ces raisons, Cazorla ou ses environs peuvent être une bonne option pour passer la nuit avant de suivre la route de la Sierra à l'intérieur des terres.

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La Iruela

À seulement trois kilomètres de Cazorla se trouve cette belle ville, conquise en 1231 et donnée à Cazorla vingt-cinq ans plus tard. Rarement une adaptation d'un agglomération urbaine est aussi bien intégrée dans l'espace naturel que dans ce cas. Dominée par la petite ville par un colossal château almohade encastré dans les rochers qui traversent la route, aujourd'hui la route, à ses pieds, renferme entre ses murs les vestiges d'une église Renaissance, Saint-Domingue, œuvre dans laquelle elle a été voulue voir la main de A. de Vandelvira, car les caractéristiques du style de cet architecte ne manquent pas, même si dans son ensemble, il est plus en phase avec le travail de Rodrigo de Gibaja, le neveu de Rodrigo Gil de Hontañón, qui a également dirigé l'église de Quesada.

Les vues de n'importe quel point de la forteresse sont tout simplement splendides. Dans la rue principale et pratiquement unique qui articule tout le noyau, il y a l'église paroissiale actuelle, rénovée, et à la fin ou presque à l'entrée de la ville, la mairie qui occupe la propriété de l'ancien grenier ou entrepôt à céréales, de Silos voûtés originaux et solides au rez-de-chaussée, travail documenté de A. de Vandelvira, vers 1570.

En partant de La Iruela, nous entrons au cœur des Sierras de Cazorla, Segura et Las Villas Park où nous trouvons un centre d'interprétation sur ces magnifiques paysages naturels de la Torre del Vinagre. La visite est conseillée surtout en automne, lorsque le "hurlement" ou appel du cerf en chaleur se produit et que les girolles poussent sous les pinèdes avec les premières pluies, une délicatesse très appréciée des amateurs de champignons. La tour susmentionnée marque la limite entre les Sierras de Cazorla et Segura En descendant vers le Pantano del Tranco, le plus grand réservoir de la province, et à sa frontière, la ville de Hornos de Segura, prochain arrêt.

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Hornos de Segura

Ce village extraordinairement pittoresque est soutenu par un rebord rocheux qui a été renforcé par une enceinte datant de l'époque almohade, qui possède encore sa porte courbée caractéristique. À l'intérieur, nous pouvons voir l'église de Santa María, où le nom d'Andrés de Vandelvira a été enregistré pour la première fois, accompagné de son beau-père, Francisco de Luna et Juan de Mojica, sur le territoire de Jaén pour visiter certains travaux qui étaient réalisés dans les années 1520. Son intérieur présente encore des voûtes à nervures, mais la porte répond à un style classique ancien.

Segura de la Sierra

A 10 kilomètres de Hornos et perché à une hauteur difficilement accessible est celui qui dirigeait la commanderie de l'ordre militaire de Santiago dans la Sierra de Segura, une toute petite enclave aujourd'hui d'intérêt purement touristique pour sa beauté naturelle et aussi monumentale, depuis cette capitalité qu'elle possédait au Moyen Âge et à l'époque moderne, d'importants vestiges sont restés. N'oublions pas que toute cette démarcation montagneuse a formé la Province Maritime, dont les forêts ont été nourries par la marine espagnole pour la construction de ses navires, de la même manière que les fameux "pinos de Segura" sont la matière première avec laquelle le plus grand a été construit. une partie des retables et des sculptures de l'imagerie d'art en Andalousie.

La ville est dominée par un puissant château médiéval d'origine islamique, puis fortement fortifié après la conquête et dont les défenses descendent pour entourer le noyau, dont subsistent encore les portes d'accès médiévales. À proximité de l'une de ces portes, vous pouvez voir les bains arabes, reconstruits dans les années 1970 par Luis Berges. A proximité se trouve également l'église de Santa Maria del Collado, dont le plan a dû inverser son orientation à un moment après sa construction initiale. Le temple a été très transformé par cette réforme et d'autres, sa couverture extérieure montre bien l'écho de Vandelvira, bien qu'elle ait été réalisée par les disciples du maître. Cependant, le jeune Vandelvira est venu, comme à Hornos, lors de la visite ordinaire en compagnie des anciens professeurs lors de la construction de la nouvelle église, qui répond à l'usine actuelle. Le temple abrite une série d'images sculptées baroques du 18ème siècle d'origine murcienne et une vierge gothique d'albâtre polychrome, la Virgen de la Peña, rapportée d'un célèbre monastère du même nom situé à proximité.

À côté de l'église paroissiale, il y a un autre temple de plus grand emballage architectural, l'église du Colegio de los Jesuitas, d'abord conçue par le frère Juan García, de la Compagnie, et plus tard et définitive par Juan Bautista Prioli, projetée et terminée dans le dernier chambre du XVIe siècle, aujourd'hui adaptée à un centre culturel. L'ensemble du bloc contigu a été occupé par le Collège jusqu'à la connexion avec les maisons de Cristóbal Rodríguez de Moya, le riche responsable de la venue des jésuites dans ce lieu isolé.

Dans le même axe de cet ensemble se trouve la Fuente de Carlos V, une fontaine de type point d'eau, réformée, mais qui conserve encore les vestiges de sa décoration gothique tardive du début du XVIe siècle, date de sa construction, et le manteau impérial de armes de Carlos V.

Dans la brève mais riche promenade à travers la ville, vous pouvez voir la supposée maison de Jorge Manrique, où il est dit qu'il est né, puisque son père était alors commandant de l'Ordre à Segura, et à côté de l'entrée de Segura, le bâtiment de la mairie, qui arbore une façade très vandelviresque de la fin de la Renaissance, avec des anagrammes de la Compagnie de Jésus, éventuellement transférés du Collège.

Segura est un autre excellent endroit «arrêt et auberge» où vous pouvez passer la nuit et déguster des plats de montagne (chiffons, ajoatao) et les magnifiques agneaux Segureño.

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Orcera

Au pied de Segura de la Sierra s'étend ce qui était un quartier de Segura, aujourd'hui converti en un noyau administratif de premier plan dans la région. Le jeune Vandelvira y arriva également, visitant le temple paroissial qui s'élevait dans les années 1520.

L'église actuelle de Notre-Dame de l'Assomption, cependant, répond à une nouvelle église construite une décennie plus tard et dans un endroit plus plat, suivant le type vu à Hornos, et également dans une langue gothique tardive. Remarquable est sa couverture, d'une Renaissance tardive, du monastère voisin de La Virgen de la Peña, qui a maintenant disparu.

En option, le voyageur peut à partir de ce point entrer dans la Sierra pour visiter d'autres villes de montagne telles que Benatae, Torres de Albanchez, Siles et Villarrodrigo, qui manquent de pièces monumentales de la Renaissance, sauf des éléments isolés, mais une architecture militaire et religieuse médiévale digne d'être connue ou Villas et manoirs très intéressants d'éclectisme historiciste, comme c'est le cas avec Siles, en dehors de l'exploration du paysage naturel de la Sierra.

Si vous suivez l'itinéraire indiqué, depuis Orcera vous atteindrez la route N-322 pour revenir vers Úbeda, à 10 kilomètres, après avoir traversé La Puerta de Segura, un noyau stratégique, comme son nom l'indique, à l'entrée de la vallée qui conduit aux localités mentionnées. Plus tôt sur la route, une série de tours isolées peuvent être aperçues peu après avoir quitté Orcera, ce qui explique bien la défense et le contrôle du territoire à l'époque médiévale. Dans la Puerta de Segura, vous pouvez voir l'église de San Mateo, un temple néoclassique sobre, de 1817, et un intéressant théâtre, récemment restauré, daté de 1928.

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Beas de Segura

Sur la route d'Úbeda, le long de la N-322 il y a un détour à gauche et en suivant la A-314 régionale, à deux kilomètres se trouve Beas de Segura, limite du territoire de la Sierra de Segura, historiquement domaine de l'Ordre de Santiago et dans les religieux dépendant du diocèse de Carthagène-Murcie. Mais surtout, Beas est liée au nom de Santa Teresa de Jesús, puisque c'est ici qu'elle fonda son premier couvent en Andalousie, en 1575, avec le soutien enthousiaste de Catalina María Sandoval y Godínez.

Le couvent de San José, la dédicace sous laquelle la fondation a été placée, est entièrement reconstruit au milieu du XXe siècle, tout en conservant la typologie et l'emplacement d'origine.

Le pittoresque de la ville conseille de s'y promener. Montez dans le quartier de l'Albaicín, avec une architecture populaire intéressante de maisons blanchies à la chaux et une abondance de pots de fleurs sur ses façades, et descendez dans la Calle Feria où nous trouvons un ensemble très remarquable de logements bourgeois historicistes.

Célèbres pour leur intérêt culturel sont les Fiestas del Toro de San Marcos, organisées fin avril, qui consistent à enfermer un grand nombre de bovins (plus de cinquante) qui sont transportés dans les rues "ensogados", c'est-à-dire avec des cordes qui entourent la tête et manipulés par les voisins et qui accompagnent même dans la procession du jour du saint.

Dans la zone municipale, à la hauteur de l'Arroyo del Ojanco, se trouve la ville romaine de Baños.

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Villanueva del Arzobispo

Beas Abandonné, nous entrons à nouveau sur le territoire de l'ancienne Cazorla Overtaking, qui dans son extrémité nord verra quatre noyaux importants se développer à la fin du Moyen Age : Iznatoraf, Villacarrillo, Villanueva del Arzobispo et Sorihuela del Guadalimar, connues sous le nom de "las Cuatro Villas". Sur notre route, le premier que nous trouvons est Villanueva del Arzobispo, au pied de la colline où se trouve Iznatoraf, une ville qui en dépendait en principe jusqu'à sa constitution en ville en 1396.

Depuis Villanueva, nous soulignerons l'église paroissiale de San Andrés, de grandes proportions, qui bien que construite tout au long du XVIIe siècle, observe un style classiciste dérivé de la fertile renaissance du siècle précédent.

e couvent de Santa Ana, de religieuses dominicaines, a été fondé par le célèbre écrivain et prédicateur, Fray Domingo de Valtanás, qui est né à Villanueva, en 1540. Sans trop d'agitation architecturale, on y trouve une version de la porte géminée ou de la double porte, relativement courante dans les couvents féminins, et à l'intérieur, on trouve de curieuses peintures murales dans le réfectoire, datant de la fin du XVIe siècle.

À la périphérie du village, à côté de l'actuelle route N-322, se trouve le sanctuaire de La Fuensanta, où la vierge homonyme est vénérée selon une tradition très ancienne, puisqu'elle apparaît dans Las Cantigas d'Alphonse X. Selon la légende, son origine réside dans le miracle que la vierge a accompli en redonnant la vue et les mains d'une reine maure à la source qui existe à cet endroit. La lourde tour qui forme sa tête indique l'origine médiévale de la construction, mais à l'intérieur elle a été transformée à la fin du 17ème siècle.

Iznatorraf

C'est la plus ancienne des Quatre Villas. Perché au sommet d'une colline, il domine le territoire et dans son toponyme il fait allusion à une origine arabe ("Castillo del Polvo" ou del Monte, mieux). Ses rues étroites et sa solide fortification témoignent de l'importance militaire qu'elle devait avoir. Conquise par Fernando III, elle a été donnée par le roi à l'archevêché de Tolède.

Dans sa maison très compacte, l'église paroissiale de la Asunción se distingue par son volume, une œuvre de la fin du XVIe siècle qui dénote l'influence de Vandelvira dans la structure du sol de la salle couverte de plafonds voûtés, sans doute une trace des disciples du Maître, peut-être Alonso Barba. À l'intérieur, on trouve de belles commodes dans la sacristie, sculptées de magnifiques reliefs de la Renaissance, ainsi qu'une importante collection d'or et de vêtements liturgiques. Il vaut la peine de se promener dans ses rues, en passant par les différentes portes qui donnent accès à la ville à l'intérieur des murs : Puerta del Campo, del Arrabal..., cette dernière avec un relief de la Vierge, qui est classiciste. Les vues sur les environs sont mémorables.

Les festivités de la San Isidro et de la Fête-Dieu sont importantes.

Villacarrillo

Aldea dependiente en principio de Iznatoraf, hasta su conversión en villa a mediados del siglo XV por mediación del arzobispo de Toledo Alfonso Carrillo, de donde viene su topónimo. La riqueza de su campo cerealista posibilitará un rápido crecimiento mantenido durante la centuria siguiente. Fruto de ello serán obras de la categoría de su iglesia parroquial, que lleva a establecerse a Andrés de Vandelvira, quien monta aquí su primer hogar a la vez que adquiere una serie de bienes raíces, que lo unirán de por vida a Villacarrillo.

La Iglesia parroquial de la Asunción, se levanta sobre el antiguo castillo medieval, parte del cual se integra en las dependencias altas del templo, convertidas hoy en museo.

Por sus dimensiones y calidad arquitectónica es una de las iglesias más significativas del Renacimiento en la diócesis de Jaén. Monumento Nacional desde 1931. Aún con resabios góticos, visibles en los pilares y naves laterales, muestra lo que será la idea de templo cristiano que tiene Vandelvira, dominado por las bóvedas de tipo vaída.

Muy importante será toda la decoración pictórica de las bóvedas, obra de Pedro de Raxis, fundamentalmente, datadas en el último cuarto del siglo XVI. El retablo mayor, barroco, de Juan Gómez Lobo, de procedencia toledana, en 1670; la Capilla del Cristo de la Vera Cruz, con su camarín de yeserías barrocas del siglo XVIII y la Sacristía, de finales del siglo XVI, en la que debe intervenir Alonso Barba. En el museo es de reseñar la colección de orfebrería barroca.

Cercana a la iglesia y en la calle Vandelvira se halla un caserón, en el número siete, que se tiene por la casa del maestro en Villacarrillo.

Por debajo de la anterior calle se extiende la de la Feria, la principal arteria, en la que se sitúan los mejores ejemplos de vivienda doméstica, particularmente brillante en las casas-palacios de estilo historicista de fines del siglo XIX y principios del XX (Casa de los Rubiales; Palacio del Cardenal Benavides; Juzgados; actual Casa de la Juventud) y más abajo la de los Regil, del siglo XVII, que debió pertenecer a esta familia de canteros que trabajaron asimismo en la iglesia.

Fuera de este eje, la Casa de la Inquisición, en la calle Repullete, obedece a la construcción tradicional de mampostería, pero conservando los huecos, rejería, escaleras etc… originarias de los siglos XVI y XVII. Cerca de ella, en la calle Ramón y Cajal, el Hospital de Santa Isabel, fundación del obispo Moscoso Sandoval en 1645, realizado por el arquitecto Juan de Aranda Salazar. La iglesia conserva un notable conjunto de cuadros encastrados barrocos de escuela granadina.

Fiesta de gran relevancia es la del Corpus Christi, que por bula del Papa León XIII, fue la primera en hacer su procesión por la tarde.

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Úbeda

Ville fortement fortifiée, qui traduit dans une certaine mesure l'importance militaire qu'elle avait au Moyen Âge tant d'un point de vue stratégique que de sa propre structure sociale, elle a également connu un essor économique à travers son activité commerciale et artisanale, qu'elle a rejoint dans le XVIe siècle un important soulagement politico-représentatif et culturel car il fut le berceau de grands hommes d'État, tels que Francisco de los Cobos et Juan Vázquez de Molina, secrétaires respectivement de Carlos V et Felipe II, et d'autres membres éminents de cette famille, qui avec des entreprises de construction spécifiques (palais, églises ou hôpitaux) a donné à Úbeda une empreinte Renaissance unique.

La déclaration d'un complexe monumental a son noyau dans la Plaza del Salvador, présidée par le temple funéraire d'El Salvador, le panthéon de Francisco de los Cobos et María de Mendoza, son épouse, conçu par Diego de Siloé, suivant des modèles classiques de rotonde inspirés par le Panthéon de Rome relié à une nef, quelque chose déjà expérimenté dans la cathédrale de Grenade. Andrés de Vandelvira, qui était maître exécuteur testamentaire, a contribué à partir de sa récolte à l'aménagement de la sacristie, avec la porte d'origine ouverte en biais et les deux portes latérales.

Deux palais alignés du côté nord de la place forment l'espace à côté d'un autre, du côté opposé, récemment sauvé par l'archéologie, la famille Orozco. Les deux premiers appartenaient, celui le plus proche de la chapelle d'El Salvador, au pasteur Hernando Ortega, connu sous le nom de Dean Ortega, pour avoir occupé ce poste dans la cathédrale de Malaga, l'homme de main de Cobos, aujourd'hui Parador national du tourisme. . L'autre, le soi-disant "Palacio de las Cadenas", a été commandé par Juan Vázquez de Molina (actuel hôtel de ville). Les deux bâtiments sont l'œuvre d'Andrés de Vandelvira et représentent deux versions du thème classique de la maison romaine, mais avec des interprétations originales de l'auteur.

Devant le palais Vázquez de Molina, la collégiale médiévale de Santa María de los Reales Alcázares, l'église la plus élevée de la ville, construite entre les XIIIe et XVIIe siècles, bien que l'essentiel de son usine structurelle de trois nefs et de son cloître, Il peut être daté de la fin du XVe siècle, dans un style gothique-mudéjar. Seules les façades extérieures répondent au début du XVIIe siècle, puis réformées au XIXe siècle. Ses chapelles sont remarquables dans son intérieur pour son art meuble Renaissance, en particulier la série de bars du maestro Bartolomé.

Sur le côté sud de la place, le noyau de l'ancien Alcazar s'élève légèrement, aujourd'hui très inhabité, mais où des maisons très intéressantes de tradition populaire peuvent être vues avec de curieux éléments de signe hébraïque sur leurs façades, comme correspondant à ce qui était l'ancien quartier juif.

Derrière la chapelle d'El Salvador, l'hôpital de Honrados Viejos, fait partie des améliorations de soins de santé que Cobos a conçues pour la ville, dans ce cas sur une fondation hospitalière qui existe déjà depuis la fin du 14ème siècle, également avec des plans d'expansion et réforme de Vandelvira, et qui lie presque avec le palais inachevé de Francisco de los Cobos, dans la rue qui porte son nom, a commencé avec des traces de l'architecte royal, Luis de Vega.

Poursuivant la visite au nord de la Plaza del Salvador, une autre place importante centre le cœur de la Úbeda gothique: la Plaza de San Pablo ou del Mercado, articulée autour de l'église paroissiale de San Pablo, un temple gothique des XIVe et XVe siècles avec un façade, celle des "charpentiers", plus ancienne, du XIIIe siècle, au pied, et la mairie primitive, qui montre une belle loggia Renaissance.

Dans les environs de cette place se trouve le couvent des Carmélites de San Miguel, avec l'Oratoire de San Juan de la Cruz, où le saint est mort en 1591, bien qu'il s'agisse d'une œuvre du XVIIIe siècle, reconstruite là où se trouvait sa cellule. Maintenant, il abrite un musée avec des objets et des souvenirs du saint. Non loin de ce couvent, sur la rue Montiel, se trouve le couvent féminin Carmelo avec le titre de La Concepción, fondé à la fin du XVIe siècle et construit tout au long du XVIIe siècle. Il possède également un musée avec d'importantes œuvres somptuaires. A proximité se trouvent également le musée archéologique, installé dans une maison mudéjar du XVe siècle, et quelques maisons palatiales des XVIe et XVIIe siècles, parmi un dédale de rues médiévales.

Vers le secteur ouest du noyau intra-muros et derrière la Plaza de San Pablo, la Calle Real est l'artère principale qui relie la Plaza de El Salvador à la Puerta de Toledo. On y trouve le Palacio de Vela de Cobos, œuvre d'Andrés de Vandelvira, déjà de ses dernières années, rénovée en interne, mais avec une façade élégante et originale. Mètres plus haut, le palais du comte de Guadiana, de type turriforme, daté du début du XVIIe siècle, résume bien les influences vandelviriennes.

Derrière elle, l'église paroissiale de San Pedro, d'origine médiévale aux façades de la fin de la Renaissance, et le couvent de Santa Clara, fondation franciscaine du XIIIe siècle, où séjourna un jour la reine Isabel la Católica, et à côté, un autre palais , trace de Vandelvira, celle du Marqués de la Rambla.

Les pièces intéressantes de ce secteur, dans sa partie sud, sont la Casa de las Torres, une œuvre du début de la Renaissance, commandée par le chevalier Don Andrés Dávalos, et à proximité les églises de San Lorenzo et de Saint-Domingue.

À l'extérieur de l'enceinte fortifiée, dans ce qui était la périphérie de la ville, se détachent les églises paroissiales de San Nicolás et San Isidoro, toutes deux d'origine gothique mais avec d'importants éléments de la Renaissance directement ou indirectement liés à Vandelvira. Le premier d'entre eux doit à Vandelvira la conception de son portail principal, une chapelle de baptême originale, une œuvre de sa maturité, et peut-être l'une de ses premières interventions à Úbeda: la chapelle de Deán Ortega, et avec une nette influence vandelvirienne sa sacristie. À San Isidoro, une vaste réforme entamée peu après la mort de Vandelvira par son collaborateur, Alonso Barba, suivant de près le tracé de la cathédrale de Jaén, mais interrompue à la hauteur du transept, s'est poursuivie de manière sobre avec une seule nef Au XVIIe siècle.

Il convient également de noter l'église et le couvent de La Trinidad, stratégiquement situés en face de la Puerta de Toledo et de la très intéressante Torre del Reloj, dont le haut du corps gracieux est conçu par Vandelvira (1561). Le couvent est une fondation médiévale, qui possède un cloître Renaissance spacieux et élégant et une église baroque du XVIIIe siècle.

Mais la partie incontestée de la banlieue est l'hôpital de Santiago, fondé par l'évêque de Jaén, Diego de los Cobos, en 1560, et l'œuvre la plus époustouflante d'A. De Vandelvira en pleine maturité, où son architecture devient plus abstraite , détaché de l'ornementation superflue. Pour mettre en valeur en son sein, l'escalier, le patio central et la chapelle-panthéon.

Úbeda a une riche tradition artisanale, principalement la céramique et l'espartería. Compte tenu également de sa longue tradition commerciale, le visiteur trouvera une bonne offre de tous ces objets dans de nombreux magasins lors de ses promenades dans la ville. Cependant, une visite du quartier des potiers, l'ancienne paroisse ou collation de San Millán, est fortement recommandée, structurée par la rue Valencia, à laquelle nous arrivons en partant par l'historique Puerta del Local. Vous pourrez y visiter la poterie de Titos ou l'Hermanos Alameda, de prestige reconnu.

Comme à Baeza, Úbeda propose une magnifique série d'établissements hôteliers, situés dans d'anciens palais.

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